Bethans Hārisons nekad nav gribējis izveidot modelēšanas aģentūru

standarta ķermeņa saturs '>

Modes industrija ir ievērojami mainījusies, kopš modeles aizstāve Bethanna Hārdisona uzsāka darbu Apģērbu rajona pogu rūpnīcā. Kā daļa no ELLE skatījuma uz modes nākotni, viņa piekrīt viedoklim par nozares pašreizējām cīņām un to, kā viņa personīgi ir veikusi pārmaiņas gadu desmitos.

Kad jūs nolēmāt pamest modelēšanu un iesaistīties aktīvismā?

Pirmkārt, es neesmu aktīvists. Cilvēki to saka, bet es esmu advokāts, un tas ir nedaudz savādāk. Man noteikti ir bijuši aktīvisma brīži, bet, kā man patīk teikt, aktīvistam ir jāpaliek aktīvam. Kad es pametu modelēšanu, tas bija tikai tāpēc, ka man šķita, ka esmu to paveicis un laiks ir beidzies. Man bija apnicis izklaidēt pūli, tāpēc tas bija gluži kā Next! Es gāju pa skrejceļu un ieraudzīju Poliju Mellenu sēžam pirmajā rindā, kliedzot manu vārdu, un tajā brīdī es zināju, ka vairs nevēlos to darīt. Vienkārši.

Es uzaugu apģērbu biznesā, tāpēc man vienmēr bija pilnas slodzes darbs. Es biju skrejceļa modelis, bet man bija citas lietas, ko darīju. Es tikko atvēru izstāžu zāli, kas pārstāvēja Valentino un citus itāļu zīmolus no šīs rūpnīcas no Komo. Es tolaik strādāju ar Valentīno Romā, un tāpēc viņi teica rūpnīcai: Labi, jūs strādājat ar viņu Ņujorkā, un mēs jums piešķirsim peldkostīmu licencēšanu. Es nekad neesmu gribējis izveidot modeļu aģentūru, bet cilvēki mani pārliecināja, ka man tas ir jādara. Sākotnēji es gatavojos sadarboties ar kādu francūzieti, bet viņa pēdējā brīdī mani ieslēdza, tāpēc es zināju, ka man tas jādara pašai, bet man nebija katla, kurā ievilkties. Bet tas viss nostrādāja ārā.

Kā?

Viena no manām labākajām modelēm tajā laikā, kuru pārstāvēju vietnē Click un vienmēr ticēja man, balta meitene, viņa tikai pārliecinājās, ka ir atradusi naudu, un visi modeļi teica Nē, nē, mums nav jāmaksā pirmais. Mēs pieņemsim trāpījumu. Un tas ļoti labi izdevās aptuveni no 84. līdz 1996. gadam, kad es vienkārši nolēmu, ka vairs to nevaru. To bija grūti izdarīt, jo tas bija veiksmīgs, un mēs darījām labas lietas, kas mainīja situāciju. Tā bija balta aģentūra ar melnādainajiem bērniem un Āzijas bērniem un latino bērniem. Tā nebija Black modeļu aģentūra, bet tai bija Black īpašnieks.

Hārdisons ar dizaineru Stīvenu Burovsu (pa labi) studijā 54.

Roze HartmenaGetty Images

Vai sarunas, kuras jūs toreiz risinājāt ar nozari par reprezentāciju, atšķiras no tām, kas notiek patlaban, vai nu no modeļa, vai dizainera viedokļa?

Katrai nozarei ir savi izņēmumi. Mode, televīzija, jūs to nosaucat. Tas viss attiecas uz novirzīšanu: ko jūs esat darījis un kam jūs to esat darījis? Ikviens baidās riskēt ar kaut ko jaunu, piemēram, mazumtirgotājs izmanto iespēju salīdzinoši nezināmam dizainerim. Tas ir tāpat kā romiešu laikos, tas nav nekas neparasts. Ir veikali, kas vēlas riskēt, bet es tikai vēlos, lai cilvēkiem būtu vairāk vēstures. Daudzi cilvēki to nezina, jo viņi ir pilnīgi jauni.

Tolaik, kad es ierados 70. gados, mums nebija šīs vilšanās, kas, šķiet, izceļas šajā nozarē. Vispirms apģērbu rajons ir pavisam cita lieta nekā modes bizness. Modes bizness ir krāšņa vienība, par kuru cilvēki, šķiet, ir ieguvuši visu. Tas bija bioloģiski: cilvēki nāca līdzi, dizaineri ieradās, viss tikai sāka brūvēt. Mēs nejutām tādas sajūtas kā tagad. Cilvēki sāka iznākt un vienkārši kļuva par vienībām. Tā kļuva par cilvēku kopienu, kas projektēja, baltā, melnā utt. Mēs vienkārši parādījāmies, un jūs pamanījāt stilu un radošumu. Žēl, ka mūsu nozare ir kļuvusi pilna ar tik daudziem iedzīvotājiem. Pirms tā bija maza, maza elitāra sala, par kuru neviens nerūpējās, un arī pati sala neaicināja daudzus cilvēkus, jo tā bija ļoti ekskluzīva tādā nozīmē, ka dizaineriem uz modes skatēm pat nebija ieradušies ārēji cilvēki. Bija bailes no rindu kopēšanas, un viss bija ļoti privāti. Nevienam nebija vienalga, vai būt daļa no nozares vai doties uz modes skatēm, un tad kādu dienu tas mainījās. Un, kad tas mainījās, viss sāka mainīties.

Kas to izraisīja?

Es nezinu, bet pēkšņi dizaineri sāka aicināt šovos slavenības. Ticiet man, es jums saku, ka tas nekad agrāk nebija tāds. Šeit sāka uzaicināt dažus cilvēkus, dažus cilvēkus un ārpasauli. Nākamais, ko zināt, populārā kultūra ir sākusi vadīt izrādi. Pēkšņi mums bija lietas, ko sauca par emuāru autoriem, es pat nezināju, kā to uzrakstīt. Pēkšņi viņi ir jūsu priekšā. Svarīgi mazumtirgotāji un redaktori pat neredz kurpes, kas meitenei iet pa skrejceļu.

Tāpēc tagad, kad visi šie cilvēki vēlas būt iekšā, viņi sāk mazliet diktēt. Kad jūs sakāt, ka es tik ilgi esmu cīnījies par daudzveidību un iekļaušanos mūsu nozarē, tā nav taisnība. Daudzi cilvēki domā, ka tas, ko esmu darījis - un es uzskatu, ka esmu revolucionārs savas darbības dēļ - es domāju, ka jums būtībā ir kāds aicinājums, un kādā brīdī jūs vienkārši izsaucat lietas ceļā, bet tu nesāc to darīt, kamēr nav pienācis laiks.

Liya Kebede, Iman, Hardison un Naomi Campbell

Robs skaļšGetty Images

Kāds tev bija šis laiks?

Mana modeļu aģentūra sākās 1984. gadā TriBeCa, Ziemeļmūras ielā, un, pateicoties tam, kas es biju, un visiem dizaineriem, kuri mani pazina un par ko es stāvēju, viņi visi bija ļoti priecīgi atbalstīt manu aģentūru. Bet man bija laba aģentūra, labs talants un laba acs. Tajā brīdī visi lielie dizaineri, piemēram, Kalvins Kleins, izmantoja tikai skrejceļa meitenes, jo tieši tas apkalpoja šo nozares segmentu. Bet Kalvins, būdams lielais mārketinga speciālists, nolēma, ka vēlas izdrukāt meiteni uz skrejceļa, lai redaktori jau varētu vizualizēt redakciju. Tātad meitenes, kas devās uz [Versaļas kauju], tāpat kā es, un Billie un Pat, šīs meitenes sāka aizstāt drukātas meitenes. Viņi nekad nav staigājuši, nekad nav rīkojuši modes skati, bet viņš bija tēls, kuru viņš gribēja redzēt. Lai cik dažādi būtu dizaineru darbi, viņi visi diezgan daudz seko dzelteno ķieģeļu ceļam. Tātad tā kļuva par tendenci.

Un tāpēc nebija daudz melnbaltās meitenes. Jā, melni skrejceļu modeļi, bet ne drukātas meitenes, tāpēc tieši tad sāka mainīties skrejceļa redzamais attēls. Un tas nebija tikai Kalvins, tas bija Perijs Eliss, Donna Karana, viņi visi. Un tāpēc es sāku saņemt zvanus no viņiem: Mums vajag, lai jūs atrastu mums melnādaino meiteni, Betan, mums vajag lielisku melnādainu meiteni. Un tad es teiktu tādas lietas kā: Labi, cik meitenes jūs izmantojat? Un viņi teiktu 35. Un es teiktu: Labi, vai tu gribi vienu melnādainu meiteni? Man ļoti labi izdevās pagriezt galdus, lai viņi redzētu, cik briesmīgi tas izklausās. Es vienmēr zināju spēles laukumu. Tātad, kad, teiksim,Līgavaspiezvanītu, lai rezervētu Ketrīnu, vienu no manām labākajām meitenēm un balto bruneti, es teiktu: ļaujiet man jums kaut ko pajautāt. Vai jūs saprotat, ka melnādainie arī apprecas? Un viņi bieži bija pārsteigti, jo rase nebija kaut kas viegli apspriežams, bet jums ir jāizglīto cilvēki.

Hārdisons kopā ar Ralfu un Rikiju Lorēnu

Maiks KopolaGetty Images

Vairāki cilvēki, kurus esmu intervējis, ir teikuši, ka vēlas vienkārši tikt atzīti par lielisku dizaineri, nevis par lielisku melnādaino dizaineri. Kāds ir jūsu viedoklis?

Paskaties, es nevēlos, lai ASV prezidentu sauktu par melno prezidentu. Mēs vienmēr bijām atšķirīgi kā melni, bet mums tas nebija jāvalkā. Vietnē bija iezīmeŅujorkas Laikskur modes redaktors mūs sauca par tiem melnajiem ērzeļiem, un mēs ar to lepojāmies. Un tadNewsweekuzrakstīja stāstu par to, cik veiksmīgi bija kļuvuši tik daudzi melnādainie modeļi, bet, kad runa bija par melnādainajiem dizaineriem, tad, ja būtu kāda no tiem, viņi atgrieztos pie viņiem un teiktu, ka nevar teikt, ka tā ir melnādaino grupa dizaineri. Dizaineri nedomāja, domājot, ka ir melnādainie dizaineri, viņi tikai projektēja, jo visi tajā laikā bija vienādi. Džordžo di Sant’Angelo, Halstons, visi bija tādā pašā kultūrā. Bet tas nenozīmēja, ka prese neizsauks mūsu krāsu, viņi varēja, un mēs to nekad neapvainojāmies, bet neviens negribēja būt pazīstams un uzskatāms par melnādaino dizaineri - ko tas nozīmē? Cilvēki apzinās, kā un kad to izmantoja.

Šī intervija skaidrības labad ir rediģēta un saīsināta.

Lasiet vairāk par modes nākotni